们过来这边的原因。
面料都已经准备好了，现在就是开始剪裁，一般来说时装都是利用立体剪裁，所谓的立体剪裁就是区别于传统的平面剪裁的一种方式。
但不管是立体剪裁还是平面剪裁，前提就是必须有工作室。
如果是在服装厂或者正规的品牌公司里面，工作室应该被称作为版房，也就是所谓的打版房。
这也是传统的服装设计的流程，现实效果图，然后才是打版。
所以打版师也可以称作为纸样师。
在北方的话，都习惯性的称呼为纸样师，打版师的话主要还是在南方比较流行。
但在国内，两者没有太大的区别，不管哪一种说法，他们需要做的工作都是差不多的。
而打版，其实也就是把服装设计师的理念转化为服装最为关键的一个环节。
很多时候，服装设计师都不负责打版，只提供设计稿，然后交给专业的打版师傅，就可以搞定这一切。
不过很显然，林峥嵘还只是一个学生，一个还没有毕业的服装设计专业的学生，他想要找专业的打版师帮他完成毕设作品，那根本就是不可能。
更不要说，服装学院对于毕设作品的要求就是独立完成，所以这一切，他也只能够靠着自己。
当然，对于林峥嵘来说，打版其实不是问题，不要说他还多了前世的记忆，就算他没有这个记忆，仅仅是他在服装学院学习过的知识，就足够他完成自己的毕设作品。
一般来说，就算服装设计师对于打版不精通不擅长，也必须会打版。
而在国内高校，对于打版的要求就更加的注重。
这个跟国内的服装产业有很大的关系，国内开设服装设计的高校，普遍都注重基础教育，注重学生的操作能力，反而是在创新或者设计方面的教育就有所欠缺。
之所以出现这种想象，很大的程度上，还是跟就业有关系。
国内高校讲究的是培养实用性人才，对于所谓的时尚或者潮流，始终落后于欧美。
所以引领时尚界的时尚大咖始终不会在国内诞生，就算是服装学院厉害的学生都要拼命的到国外留学镀金。
一般国内的服装品牌，对于原创方面来说，一直都很欠缺，所以就算在国内品牌服装公司的服装设计师，很多时候都是由着打版师兼任的，也可以说成想要当设计师就必须学会打版，不然想要在公司里面就没有办法混下去。
没有原创的土壤
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